\u261d\ufe0f\ud83e\udef5\ud83d\udc49 UERIGE: WIE EIN SCHLECHT GELAUNTER BRAUER EINEM DER BER\u00dcHMTESTEN BIERE D\u00dcSSELDORFS SEINEN NAMEN GAB<\/p>\n
Es gibt Brauereien, die zu einer Stadt geh\u00f6ren, und es gibt H\u00e4user, bei denen irgendwann kaum noch zu trennen ist, wo die Brauerei aufh\u00f6rt und die Stadt beginnt. Der Uerige an der Ecke Berger Stra\u00dfe und Rheinstra\u00dfe geh\u00f6rt eindeutig zur zweiten Kategorie. Wer dort an einem sonnigen Nachmittag vorbeikommt, sieht h\u00e4ufig mehr Menschen vor der T\u00fcr als in manchem Veranstaltungssaal. K\u00f6besse tragen Alt \u00fcber die Stra\u00dfe, G\u00e4ste stehen mit dem R\u00fccken zur Hauswand, Fremde kommen mit Stadtplan und D\u00fcsseldorfer brauchen \u00fcberhaupt keine Erkl\u00e4rung, warum man hier auch im Stehen trinken kann. Dass hinter diesem scheinbar uralten Ritual eine erstaunlich bewegte Geschichte steckt, ger\u00e4t dabei leicht aus dem Blick.<\/p>\n
Das Haus an der Berger Stra\u00dfe 1 war schon lange vor dem ersten Uerige ein Ort der Gastlichkeit. Wann das Patrizierhaus urspr\u00fcnglich errichtet wurde, l\u00e4sst sich nicht mehr genau bestimmen. Belegt ist, dass es zwischen 1658 und 1783 der Familie Pfeilstricker geh\u00f6rte. Mitte des 18. Jahrhunderts unterhielt Heinrich Lichtschlag dort eine Kaiserliche Reichs-Fahrpost, bei der Reisende nicht nur ihre Fahrt organisieren, sondern auch essen, trinken und \u00fcbernachten konnten. Aus dieser Zeit stammt der Name \u201eZum Heydelberger Fass\u201c. Sp\u00e4ter f\u00fchrten Weinh\u00e4ndler das Haus, danach wechselten Besitzer und P\u00e4chter mehrfach. Es hie\u00df zeitweise Berliner Hof und schlie\u00dflich Bergischer Hof. Die sp\u00e4tere Brauerei entstand also nicht auf einer freien Fl\u00e4che, sondern in einem Geb\u00e4ude, das schon seit Generationen Reisende und G\u00e4ste bewirtete.<\/p>\n
Der entscheidende Tag kam am 4. Januar 1862. Die Witwe Bender verkaufte den Bergischen Hof an den Gastwirt und Bierbrauer Wilhelm C\u00fcrten. Mit ihm begann die eigentliche Uerige-Geschichte. C\u00fcrten richtete in den Kellern und Hintergeb\u00e4uden eine Brauerei ein und schenkte im Erdgeschoss sein oberg\u00e4riges Bier aus. W\u00e4hrend das D\u00fcsseldorfer Stadtarchiv die Gr\u00fcndung in seiner Jubil\u00e4umschronik mit 1863 f\u00fchrt, dokumentiert die eigene Hausgeschichte bereits den Kauf und Beginn des Braubetriebs im Januar 1862. F\u00fcr den Uerige selbst gilt deshalb 1862 bis heute als Geburtsjahr.<\/p>\n
Und dann bekam die Brauerei ihren Namen \u2013 nicht durch eine Werbeagentur, sondern durch den Charakter ihres Besitzers. Wilhelm C\u00fcrten galt als ausgesprochen m\u00fcrrisch. Die \u00dcberlieferung erz\u00e4hlt von einem Mann, der sein Haus praktisch nie verlie\u00df und lediglich sonntags zum Kirchgang vor die T\u00fcr ging. Seine G\u00e4ste nannten ihn auf D\u00fcsseldorfer Platt den \u201euerige Willem\u201c, sinngem\u00e4\u00df den schlecht gelaunten oder griesgr\u00e4migen Wilhelm. Aus dem Spitznamen des Wirtes wurde zun\u00e4chst der Name des Hauses und schlie\u00dflich eine der bekanntesten D\u00fcsseldorfer Biermarken \u00fcberhaupt.<\/p>\n
C\u00fcrten starb 1886, danach f\u00fchrte sein Sohn Max den Betrieb weiter. Unter ihm begann bereits jener technische Wandel, der kleine Hausbrauereien vor v\u00f6llig neue Herausforderungen stellte. Um die Jahrhundertwende lie\u00df Max C\u00fcrten eine Eismaschine und eine neue Braupfanne mit Vorw\u00e4rmer installieren. Was heute beinahe romantisch klingt, war damals Spitzentechnik. K\u00fcnstliche K\u00fchlung ver\u00e4nderte die Bierproduktion grundlegend und machte Brauer weniger abh\u00e4ngig von Natureis und Wetter. Der Uerige blieb also schon damals nur deshalb traditionsreich, weil er gleichzeitig bereit war, technisch modern zu werden.<\/p>\n
Nach Max C\u00fcrtens fr\u00fchem Tod 1902 stellte seine Witwe den Braumeister Jean Keller ein. Keller pachtete Brauerei, Wirtschaft und Haus 1907 und kaufte den gesamten Betrieb schlie\u00dflich 1912. Offenbar passte er hervorragend zum \u00fcberlieferten Charakter des Hauses, denn auch Keller wird in der Uerige-Chronik als traditionell schlecht gelaunt beschrieben. Der Name Uerige musste also nicht einmal gegen die Pers\u00f6nlichkeit des neuen Baas verteidigt werden.<\/p>\n
Nach Keller kam zun\u00e4chst der P\u00e4chter Jakob Lotz, ehe 1937 mit Rudolf Arnold eine Pers\u00f6nlichkeit \u00fcbernahm, die den Uerige fast vier Jahrzehnte lang pr\u00e4gen sollte. Arnold stammte aus Sachsen und war zuvor Brauereidirektor in Koblenz gewesen. Unter ihm traf die Brauerei der Zweite Weltkrieg mit voller H\u00e4rte. 1943 zerst\u00f6rte eine Bombe das Vorderhaus, ein Jahr sp\u00e4ter brannte die eigentliche Brauerei nach einem weiteren Luftangriff vollst\u00e4ndig aus. Von jener scheinbar unverw\u00fcstlichen Altstadtinstitution blieb kaum mehr als eine Baustelle.<\/p>\n
Arnold gab trotzdem nicht auf. Unmittelbar nach Kriegsende begann er gemeinsam mit zur\u00fcckgekehrten K\u00f6bessen und Brauern, Zapferinnen und K\u00fcchenpersonal mit den Aufr\u00e4umarbeiten. 1949 war der Wiederaufbau abgeschlossen. Danach wuchs das Haus weiter: 1951 entstanden das Handwerkerst\u00fcbchen und das Neweaan, 1974 folgte ein weiterer gro\u00dfer Brauhausbereich. Das heutige Labyrinth unterschiedlicher R\u00e4ume ist also kein k\u00fcnstliches historisches B\u00fchnenbild, sondern Ergebnis eines Hauses, das sich \u00fcber Jahrhunderte erweitert, ver\u00e4ndert, zerst\u00f6rt und wieder zusammengesetzt hat.<\/p>\n
Rudolf Arnold hinterlie\u00df dem Uerige auch eine jener Regeln, die bis heute erz\u00e4hlt werden. Als er sich mit einer Schnapssteuer auseinandersetzen sollte, entschied er kurzerhand, \u00fcberhaupt keinen Schnaps mehr auszuschenken. Im Haus h\u00e4ngen bis heute Schilder mit seiner Warnung, Schnapsgenuss w\u00e4hrend des Bierkonsums st\u00f6re Gesundheit und Gesch\u00e4ft. Dass der moderne Uerige inzwischen selbst Bierbrand und Whisky produziert, geh\u00f6rt zu den sch\u00f6nen Ironien dieser Geschichte.<\/p>\n
1976 kam der n\u00e4chste gro\u00dfe Einschnitt. Christa und Josef Schnitzler \u00fcbernahmen die Brauerei. In D\u00fcsseldorf war das ein kleines Stadtgespr\u00e4ch, denn der diplomierte Braumeister Josef Schnitzler galt zuvor als m\u00f6glicher Nachfolger bei Schumacher. Stattdessen wechselte er an die Berger Stra\u00dfe und f\u00fchrte gemeinsam mit seiner Frau den Uerige weiter. An den traditionellen Gastr\u00e4umen wurde bewusst wenig ver\u00e4ndert, technisch investierte die Familie jedoch massiv in Brauerei, K\u00fchlung und Ausstattung. Genau dieses Prinzip sollte zum Markenzeichen des Hauses werden: vorne so viel D\u00fcsseldorf wie m\u00f6glich bewahren, dahinter so modern produzieren wie n\u00f6tig.<\/p>\n
Seit 1999 f\u00fchrt Sohn Michael Schnitzler die Gesch\u00e4fte. Unter ihm wurde diese Verbindung aus Tradition und moderner Brautechnik noch deutlicher. 2008 er\u00f6ffnete der Stickum-Erweiterungsbau mit rund 1.300 zus\u00e4tzlichen Quadratmetern f\u00fcr Brauerei und Gastronomie. Gro\u00dfe Teile der Produktion wurden damit zur gl\u00e4sernen Brauerei: G\u00e4ste k\u00f6nnen heute wesentliche Arbeitsschritte beobachten, statt nur ein fertiges Bier im Glas zu sehen. Im selben Komplex wurde auch eine eigene Brennerei eingerichtet.<\/p>\n
Das Herzst\u00fcck ist aber nach wie vor Uerige Alt. Das oberg\u00e4rige Bier wird mit Gerstenmalz, Caramelmalz, R\u00f6stmalz, Doldenhopfen, Wasser und der hauseigenen Uerige-Hefe gebraut. Es hat heute 4,7 Prozent Alkohol. Besonders auff\u00e4llig ist die starke Hopfenpr\u00e4gung. Die Brauerei bezeichnet ihr Alt selbst als das an Bitterstoffen reichste Bier Deutschlands. Ob man diese kr\u00e4ftige Bittere liebt oder sich erst an sie gew\u00f6hnen muss, ist beinahe eine D\u00fcsseldorfer Glaubensfrage \u2013 unverwechselbar ist sie jedenfalls.<\/p>\n
Nach der Hauptg\u00e4rung wird aus der W\u00fcrze zun\u00e4chst Jungbier. Mindestens drei Wochen bleibt es anschlie\u00dfend im Lagerkeller zur Nachg\u00e4rung und Reifung. Danach werden nat\u00fcrliche Tr\u00fcb- und Schwebstoffe schonend entfernt. Zusatzstoffe, Stabilisatoren und Sch\u00f6nungsmittel verwendet die Brauerei nach eigenen Angaben nicht. Das Ergebnis wandert entweder direkt ins Fass oder in 0,33- und 0,5-Liter-Flaschen. Gerade im Stammhaus bleibt das frisch gezapfte kleine Glas jedoch die eigentliche Ma\u00dfeinheit des Uerige.<\/p>\n
Das klassische Alt ist allerdings l\u00e4ngst nicht die einzige spannende Biersorte aus dieser Geschichte. Zweimal im Jahr wird Sticke ausgeschenkt, traditionell am dritten Dienstag im Januar und Oktober. Das Bier wird st\u00e4rker eingebraut, enth\u00e4lt mehr Malz und Hopfen und erreicht rund sechs Prozent Alkohol. Der Name spielt auf \u201estickum\u201c an, also etwas, das heimlich hinter vorgehaltener Hand weitererz\u00e4hlt wird. Der Legende nach sprach sich fr\u00fcher auf diese Weise herum, wenn der Braumeister beim Abwiegen der Zutaten besonders gro\u00dfz\u00fcgig gewesen war und ein ungew\u00f6hnlich kr\u00e4ftiger Sud entstanden war.<\/p>\n
Noch einen Schritt weiter geht DoppelSticke. Mit 8,5 Prozent Alkohol ist sie beinahe doppelt so stark wie das klassische Uerige Alt. Die Spezialit\u00e4t wurde vor allem f\u00fcr den internationalen Markt und insbesondere f\u00fcr die USA entwickelt und genie\u00dft unter Bierkennern einen bemerkenswerten Ruf. Aus Sticke und DoppelSticke entstehen seit 2007 in der hauseigenen Brennerei au\u00dferdem Stickum und Stickum Plus. Seit 2010 produziert das Haus mit dem Baas auch eigenen Single Malt Whisky. Ausgerechnet jene Brauerei, in der Rudolf Arnold einst den Schnaps verbannen lie\u00df, besitzt heute also eine ausgezeichnete Brennerei.<\/p>\n
Auch beim Bier gab es \u00fcber die Jahrzehnte mehr Vielfalt, als mancher Uerige-Stammgast vielleicht vermuten w\u00fcrde. Ab Mitte der 1990er-Jahre braute das Haus ein eigenes Weizenbier mit 4,7 Prozent Alkohol. Es geh\u00f6rte lange zum Sortiment, wird heute jedoch nicht mehr angeboten. 2021 kam ein eigens entwickeltes alkoholfreies Uerige hinzu. Die Brauerei produziert au\u00dferdem ihre gebraute Holunder-Fassbrause.<\/p>\n
Und dann gibt es noch ein Bier, das besonders gut zu unserer gesamten Serie passt: Hosen Hell. Gemeinsam mit den D\u00fcsseldorfer Toten Hosen entwickelte Michael Schnitzler ein unterg\u00e4riges Helles mit 5,2 Prozent Alkohol. Die ersten Kleinversuche entstanden im Uerige, gebraut wird das Hosen Hell f\u00fcr den gr\u00f6\u00dferen Vertrieb jedoch bewusst in Bayern. Das ist eine wichtige Unterscheidung: Es geh\u00f6rt zur heutigen Uerige-Welt, ist aber kein in der Berger Stra\u00dfe produziertes D\u00fcsseldorfer Hausbier.<\/p>\n
Gerade diese Geschichte zeigt erneut, wie wenig sinnvoll es ist, D\u00fcsseldorf historisch ausschlie\u00dflich auf Altbier zu reduzieren. Selbst eine Brauerei, die wie kaum eine andere f\u00fcr den klassischen D\u00fcsseldorfer Altbierstil steht, hat Weizen gebraut, ein Helles mitentwickelt, Starkbiere geschaffen und experimentiert mit Bierbrand und Whisky. Tradition bedeutet hier nicht, f\u00fcr immer nur ein einziges Rezept zu wiederholen.<\/p>\n
Was den Uerige trotzdem einzigartig macht, l\u00e4sst sich kaum in Produktionsdaten erkl\u00e4ren. Es ist das Verh\u00e4ltnis zwischen Brauerei und Stra\u00dfe. Vor allem an warmen Tagen verschwimmt die Grenze zwischen Wirtschaft und \u00f6ffentlichem Raum. G\u00e4ste stehen an Fassaden, auf dem B\u00fcrgersteig und gegen\u00fcber an der Rheinstra\u00dfe. Die K\u00f6besse bewegen sich dazwischen, bringen neue Gl\u00e4ser, machen Striche auf Bierdeckeln und sorgen daf\u00fcr, dass ein leer gewordenes Alt h\u00e4ufig schneller ersetzt wird, als ein unerfahrener Gast widersprechen kann.<\/p>\n
Genau darin lebt etwas von jener alten Hausbrauereiwelt weiter, die bei vielen unserer bisherigen Folgen nur noch auf Fotografien existiert. Im Uerige wird nicht lediglich eine historische Marke weiterverkauft. Das Bier entsteht weiterhin im Stammhaus. Der Keller, der Ausschank, die Brauerei, die G\u00e4ste und die Stra\u00dfe geh\u00f6ren noch immer zusammen.<\/p>\n
Vielleicht ist das der entscheidende Unterschied zwischen Tradition und Nostalgie.<\/p>\n
Nostalgie erz\u00e4hlt davon, wie etwas fr\u00fcher einmal war.<\/p>\n
Tradition funktioniert noch.<\/p>\n
Und jetzt seid ihr dran: Wer erinnert sich noch an den Uerige unter Rudolf Arnold oder an die Anfangsjahre von Christa und Josef Schnitzler? Wer hat das inzwischen verschwundene Uerige Weizen getrunken? Wer wartet zweimal im Jahr auf die Sticke \u2013 und wer hat sich schon an die DoppelSticke gewagt?<\/p>\n
Und nat\u00fcrlich die wahrscheinlich gef\u00e4hrlichste Frage f\u00fcr die Kommentare: Geh\u00f6rt das Uerige f\u00fcr euch tats\u00e4chlich zu den besten D\u00fcsseldorfer Altbieren \u2013 oder ist euch \u201edat leckere Dr\u00f6ppke\u201c schlicht zu herb?<\/p>\n
Schreibt eure Erinnerungen und Meinungen in die Kommentare. Bei einem Haus, das seit mehr als 160 Jahren mitten in der Altstadt braut, d\u00fcrfte D\u00fcsseldorf noch reichlich Geschichten zu erz\u00e4hlen haben.<\/p>\n
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